Гіацинт

Як відомо, гіацинт одним з перших розпускається в саду на початку сезону і радує садівників яскравими і незвичайно запашними квітами. Гіацинти вражають обширною колірною гаммою: від білого і блідо-жовтого через різні відтінки рожевого і лілового до бордового, фіолетового і навіть чорного. Гіацинт – універсальна рослина, що підходить для відкритого грунту, для ранньої вигонки в приміщенні, а також для зрізання.

Цибулина гіацинта щільна, що складається з м'ясистих низових листя, що займають своїми підставами всю окружність донця цибулини. Квітуче стебло є безпосереднє продовження дінця, яке є не що інше, як нижня, сильно вкорочена і товста частина стебла. Після цвітіння гіацинта зелений квітконосне стебло разом з зеленими листками, які сидять при ньому в самому низу, відсихає, але в кутку самого верхнього зеленого листя на стеблі утворюється, всередині цибулини, нирка, яка мало-помалу розростається і перетворюється на молоду цибулину, зацветающую на наступний рік. У цієї молодої цибулини гіацинта восени вже цілком закладений, зрозуміло, в самому стислому вигляді, стебло з квітками майбутнього року. Крім цієї молодої цибулини, в кутах зелених інших листя нерідко утворюються інші більш слабкі цибулини-так звані дітки, які можна відокремлювати. Роки через три вони можуть цвісти.

Квітки гіацинта зібрані на верхівці стебла у вигляді кисті. Оцвітина їх, у вигляді дзвонової воронки, яскраво забарвлений і з відігнутими лопатями.

Плід у вигляді шкірястою коробочки з трьома гніздами, що містять по два насіння з тендітною шкіркою.

Вирощування гіацинта

Місце для гіацинтів повинно бути добре освітленим і захищеним від сильних вітрів. Деякі квітникарі рекомендують садити їх, як і інші цибулинні, поруч з кущами і деревами. Навряд чи ця порада хороша. Так, навесні сонця там вистачає, але коріння дерев і чагарників поглинають поживні речовини з ґрунту в збиток гіацинта. Ділянка кращий рівний, бажано з невеликим ухилом, що забезпечує стік води під час весняного танення снігу та під час сильних дощів. Тривалий підтоплення призводить до масових захворювань і загибелі цибулин. Грунтові води повинні залягати не ближче 50-60 див. При високому рівні роблять дренаж або влаштовують насипні гряди.

Грунт для гіацинтів

Гіацинта необхідні водопроникні, добре удобрені ґрунти з великим вмістом перегною, але свіжий і слаборазложившийся гній неприпустимий. У глинисту, щільний грунт додають річковий пісок і торф. Небажано вирощувати гіацинти і на кислих ґрунтах. Кислі грунти необхідно вапнувати, використовуючи крейду або вапняк до рН не нижче 6,5.

Посадка гіацинтів

Ділянка для посадки гіацинтів фахівці радять підготувати ще в серпні, за два місяці до посадки цибулин, інакше природна осадка ґрунту може викликати обрив коренів, які почнуть розвиватися восени. Грунт необхідно глибоко опрацювати, на глибину до 40 см Під перекопування вносять перегній або перепрілий гній з розрахунку 10—15 кг на 1 м2, пісок, торф та мінеральні добрива: на 1 м² 60—80 г суперфосфату, 30 г сірчанокислого калію і 15 г сірчанокислого магнію. Сірчанокислий калій можна замінити 200 г деревної золи, а сірчанокислий магній — 250 г доломітового борошна. На піщаних грунтах слід збільшити дози калійних і магнієвих добрив у 1,5 рази. Що стосується азотних добрив, то їх найкраще вносити у весняно-літній період у вигляді підживлень.

Цибулини гіацинтів висаджують у кінці вересня - жовтні. При занадто ранній посадці гіацинти можуть рушити в ріст і загинути взимку, а при дуже пізній посадці — не встигнуть вкоренитися до промерзання ґрунту на глибину посадки. При висаджуванні гіацинтів рекомендують, крім дотримання глибини і щільності посадки, пам'ятати про дві речі:

по-перше, вибирати для посадки не самі великі цибулини, які призначені для вигонки, а цибулини середнього розміру, так звані “клумбові”, що дають більш стійкі до негоди квітконоси;

по-друге, в лунки при посадці необхідно додати добре перегнилий компост або торф, якщо його не додавали при попередній перекопуванні грунту. Однак садити гіацинти можна аж до першої половини листопада. Але тоді місце слід заздалегідь утеплити листям або іншим матеріалом з тих, що є під рукою, і захистити плівкою від дощу і снігу. І після посадки знову укласти утеплення.

Площа живлення цибулин гіацинтів становить 15 х 20 см. Глибина посадки від дінця цибулин 15—18 см для розбірних, великих цибулин, діаметром близько 5 див. Дрібні цибулини і дітки висаджують густіше і не так глибоко. Для гіацинтів, як і для всіх цибулинних, дуже бажана посадка в “піщану сорочку”. Технологія при цьому не змінюється: на дно борозни або лунки насипають чистий річковий пісок шаром 3—5 див. Цибулину злегка вдавлюють в нього, потім засипають піском, а потім вже грунтом. Цей прийом виключить загнивання донців цибулин, захистить від інфекції, наявної в грунті, і поліпшить дренаж. Якщо земля суха, посадки треба полити, щоб поліпшити укорінення цибулин.

Якщо гіацинтів багато, їх висаджують на грядах висотою 15-20 см для запобігання цибулин від талих вод. По весні гряди швидко прогріваються, на них хороша аерація верхнього шару. Крім того, на гряди легко встановити плівкове укриття. Садять рядами на відстані 20-25 см, між сусідніми цибулинами в ряду залишають не менше 3 діаметрів цибулини (для дорослих цибулин -12-15см).

З настанням стійких холодів бажано подумати про укритті посадок гіацинтів. Для цього можна використовувати такі мульчуючі матеріали, як сухий торф, перегній, тирса, а також сухе опале листя і лапник, а навесні, як тільки грунт почне відтавати, укриття потрібно обережно зняти, так як паростки у гіацинтів з'являються дуже рано.

Догляд за гіацинтами

Гіацинти – культура, вимоглива до догляду. Грунт навколо посадок потрібно утримувати в чистому стані, кілька разів протягом сезону рихлити її, в посушливий час обов'язково поливати (вода повинна промочити земляний ком на глибину 15-20 см). У період вегетації рослини слід 2-3 рази підживити. Важливим профілактичним заходом є видалення з ділянки хворих рослин (вибракування проводять 2-3 рази). Квітконіс потрібно зрізати гострим ножем; якщо суцвіття не зрізають, то в кінці цвітіння необхідно обірвати квітки, залишаючи квітконіс.

Добрива можна вносити в сухому вигляді або розчиненими у воді. В останньому випадку добрив беруть дещо менше, а грунт перед внесенням добрив добре зволожують. Першу підгодівлю слід дати на початку росту рослин (20-25 г селітри і 15-20 г суперфосфату на квадратний метр посадок). 2-ю – в період бутонізації (30-35 г суперфосфату і 15-20 г сірчанокислого калію). 3-ю – в кінці цвітіння (30-35 г суперфосфату і 30-35 г сірчанокислого калію). Гіацинти можна підгодовувати мікродобривами (вносити їх у таких же кількостях, як під тюльпани). Після внесення добрив грунт розпушують, закладаючи добрива сапкою.

Прибирання цибулин гіацинтів

Якщо цибулини голландських гіацинтів залишити зимувати у відкритому грунті, цвісти на другий рік вони будуть гірше. Тому краще дочекатися, коли листя гіацинтів пожовкнуть, і викопати цибулини. Відомий квітникар А. Разін зазначав, що кінець червня   початок липня   найкращий час для викопування гіацинтів. Незважаючи на турботи, квітникар вважав, що однією з умов успішного вирощування гіацинтів є щорічна викопування цибулин. Вона дозволяє провести огляд цибулин, відокремити дітки для дорощування, обробити цибулини з метою профілактики хвороб та захисту від шкідників, а хворі екземпляри знищити. А. Разін викопував цибулини, промивав їх чистою водою, а потім просушують під навісом в тіні. Викопані, просушені і очищені від листя і коріння цибулини квітникар закладав на зберігання.

Зберігання цибулин гіацинтів

Зберігання викопаних цибулин – найвідповідальніший період. Саме в цей час в цибулині йде процес формування суцвіття. Різні його стадії вимагають різних температур в певній тривалості і послідовності. Викопані гіацинти більш вимогливі до тепла, ніж тюльпани або нарциси. Відразу після викопування цибулини просушують 5-7 днів при 20° в затемненому провітрюваному приміщенні, очищають від землі і залишків коренів, потім сортують за розмірами і укладають в ящики не більш ніж в 2 шари. Дрібну дитинку не відокремлюють.

Якщо цибулин небагато, їх зручно зберігати в паперових пакетах з етикетками. Подальше зберігання великих квітучих цибулин гіацинтів рекомендують проводити в 2 стадії: перша – при підвищених температурах, друга – передпосадкова. На першій стадії цибулини містять не менше 2 місяців при 25..26°, а на другий -1 місяць при 17°. Вологість повітря в приміщенні не повинна бути занадто низькою, інакше цибулини висохнуть. Якщо ви хочете скоротити першу стадію на тиждень, то на першому тижні першій стадії підніміть температуру до 30° (приміщення повинне добре провітрюватися).

Неважко підрахувати, що загальна тривалість підготовчого періоду не менше 95 днів. Плюс до того перед посадкою цибулини корисно потримати в холодному приміщенні при температурах, близьких до зовнішніх. Ось і виходить, що цибулини, щоб висадити їх в грунт у першій декаді жовтня, викопати треба пізніше початку липня. Пізня викопування та зберігання цибулин при дуже низькій температурі служать основними причинами подальшого мізерного цвітіння гіацинтів.

Часто в період зберігання цибулин гіацинтів навколо дінця утворюються численні дрібні дітки. Вони легко обламуються, і тому цибулини з дітками слід висаджувати в грунт особливо акуратно. При цьому глибину посадки необхідно зменшити вдвічі і обов'язково вкрити висаджені цибулини шаром мульчі, збільшуючи його у порівнянні зі звичайним укриттям. Такі дітки дорощують 4—5 років. Викликати їх освіту дуже просто: відразу після викопування міцно протріть донця цибулини сухою ганчіркою, видаляючи коріння.

Розмноження гіацинтів

При виведенні нових сортів використовується насіннєвий спосіб. Сіянці не повторюють зовнішніх ознак батьківських рослин. Зацвітають вони лише через 5-7 років. Насіння сіють восени, наприкінці вересня, у ящики із землею, складеної з перегною, листової землі і піску в співвідношенні 2:1:1, і вирощують перші 2 роки в холодних парниках.

Природне розмноження гіацинтів відбувається повільно. За рік доросла цибулина залежно від сорту утворює 1—2 дітки, рідко 3 або 4, а ще рідше кількість їх може досягати 5—8. Якщо діти добре відокремлюються від материнської цибулини, їх дорощують окремо. Якщо дітки відокремлюються погано, дочірні цибулинки не обламують і висаджують материнську цибулину з дітками. В промисловому квітникарстві гіацинти не розмножують шляхом природного поділу, а практикують штучний спосіб розмноження. Для швидкого отримання великої кількості цибулин там вдаються до спеціальних прийомів форсованого розмноження гіацинтів.

Цибулини, призначені для штучного розмноження, повинні пройти попередню обробку: їх дезінфікують 1%-ном розчині марганцевокислого калію, а потім просушують не менше 2 днів при температурі +20..+23 ºC

Хвороби та шкідники гіацинтів

У відкритому грунті гіацинти майже не страждають від хвороб і шкідників. Більше небезпек підстерігає їх у теплицях і при вигонці. Якщо все ж гіацинти захворіли в квітнику, найчастіше це викликано:

1.  Придбанням вже зараженого матеріалу;

2.  Посадкою на важкій кислої перезволоженому ґрунті;

3.  Застосуванням свіжого гною або надлишком мінеральних добрив;

4.  Посадкою після несприятливих попередників (інших цибулинних, а також коренеплодів);

5.  Цибулини не були відбраковані під час вегетації, після викопування, в процесі зберігання і перед посадкою;

6.                  Забули про профілактику (протравленні цибулин, а при зростанні – і ґрунту);

7.                  Посадки були загущене.

При ураженні шкідниками гіацинти відстають у рості, у них викривлені квітконоси, буває раннє пожовтіння і в'янення. Для профілактики цибулини перед посадкою обробляють в одному з фосфоровмісних препаратів протягом 15-20 хв. Хворі гіацинти викопують і знищують, а решта також обробляють фосфорсодержащими препаратами.

Из болезней чаще других встречается желтая бактериальная гниль. При ней ткани луковицы превращаются в слизь с резким неприятным запахом. Во время вегетации болезнь можно обнаружить по отставанию в росте, появлению полосок и пятен на цветоносе и листьях, их загниванию. Луковицы имеют явные признаки поражения. Во всех случаях больные растения и луковицы уничтожают (лучше всего сжечь). Ямку протравливают 5%-м формалином или хлорной известью, куда гиацинты можно возвращать лишь через несколько лет.

У гиацинтов нередко встречается явление выпадения соцветия: соцветие, едва появившись над землей, выпадает из розетки листьев. Это явление не связано с заболеванием растения, а объясняется физиологическими причинами – повышением корневого давления. Оно вызывается избытком влаги в почве, хранением луковиц при недостаточно высокой температуре и ранними сроками посадки луковиц.